Escalar con niños cerca del Pont de Suert, Valle de Isábena, Alins sector el Puente.

Este verano tenía clara una cosa, quería hacer el bautizo de roca de Unai durante nuestras vacaciones en el Pirineo. A punto de cumplir 6 años, hace ya tiempo que tiene curiosidad por la escalada y aprovechando la visita de unas amiguitas del cole, aprovechamos para que tuvieran un primer contacto en este deporte.

En principio la zona de Cavallers en la Vall de Boí tenía todos los puntos para ser el lugar idóneo, pero David, uno de los trabajadores del camping Alta Ribagorça nos recomendó un lugar mucho mejor donde poder ir con niños, con un pie de vía bastante cómodo para ellos y nada peligroso, el sector el Puente de Alins en el valle de Isábena (Huesca) a unos 15 minutos en coche del cámping.

Así que me puse manos a la obra a rebuscar por la web información de la zona y dí con todas las reseñas de la zona: reseñas de Aragón ¿El Culpable? El equipador más importante de todo el Pirineo, el señor Luis Alfonso, Luichy para los amigos, quien ha equipado gran parte de las zonas escalables de la zona de manera totalmente altruista.

Como llegar:

Saliendo de Pont de Suert por la nacional 230 en dirección Viella, en unos pocos kilómetros, hay que coger el desvío a la izquierda de la nacional 260 que nos llevaría a Benasque. Enseguida encontramos a la izquierda el desvío hacia Bonansa (A-1605). La carretera comienza a subir, pasamos junto al pueblo de Bonansa. Sigue subiendo hasta un collado y en donde hay un bosque que llama la atención de pino rojo. Comenzamos a bajar, pasamos por un pequeño túnel y en pocos minutos cruzamos un puente, a nuestra derecha hay un prado y enfrente la pared donde vamos a escalar. Justo al cruzar el puente hay aparcamiento a la izq, en el lateral de la carretera. Unos 12km y 15 minutos de tiempo desde el cámping Alta Ribagorça.

CLICK para ver más grande. Croquis de como llegar desde el Pont de Suert
CLICK para ver más grande. Croquis de como llegar desde Bonansa.
CLICK para ver más grande. Detalle de la zona.

PANORÁMICA DE LA ZONA.

CLICK para ver más grande. Vista sectores Alins.

Una vez empezamos a descender por la carretera el collado, pasado Bonansa, entramos en el valle de Isábena. El paisaje es precioso, en el horizonte se intuyen zonas de mucha roca y supongo que de escalada porque desconozco totalmente este valle. En unos minutos cruzamos el puente y aparcamos a la izquierda, junto a la carretera.

Para acceder a la base de la pared remontamos un senderito vertical y resbaladizo que sale junto al carril que se adentra en el prado. Mucho ojo aquí en la bajada por las culadas con las piedras sueltas.

Se llega a pie de vías en apenas 5 minutos. Reconocemos e identificamos las vías y escogemos las vías número 2, 3 y 4 por su baja dificultad y por su excelente y cómodo pie de vía, un pequeño campo o prado muy amplio y sin ningún peligro e incluso con la sombra de un árbol muy cerquita de la pared, ideal para estar con niños pequeños. La equipación es de lujo, todas las vías están con parabolts o químicos y los descuelgues tienen siempre dos anillas.

RESEÑAS DEL SECTOR BY LUICHY.

Monto el descuelgue de la vía 2 y ¡¡A escalar!! 😉 Los peques super contentos de poder disfrutar de un nuevo deporte y los padres super orgullosos de estos nuevos trepadores en potencia. Y así pasamos lo que quedaba de tarde.

Comparto las pocas fotografías que hicimos con el móvil del ratito que estuvimos escalando. Resumiendo, el sector el Puente de Alins es ideal para iniciación, orientación aproximada sur, aproximación caminando mínima, pie de vía perfecto para niños y a 15/20 minutos de Pont de Suert, si estás por la zona, merece una visita.

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Los Amantes de Bausén

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Cementiri de la Teresa

“La más bella leyenda que cuentan los ancianos del Valle fue real como la vida misma y tuvo lugar en Bausén (Baix Aran) a principios del siglo XX. En aquel tiempo la Iglesia todavía tenía un gran poder sobre la vida de los feligreses.

En los años 1920, dos jóvenes de este encantador pueblo se enamoraron tan tiernamente que su amor cautivó a todos vecinos. Cuando decidieron casarse, el párroco les exigió una gran suma de dinero como dispensa por el hecho de estar emparentados, aunque fuera un parentesco lejano, y no cedió a las suplicas de los dos enamorados.

Sin embargo, ellos decidieron seguir con su amor y vivir juntos, hasta que Teresa enfermó y murió con solo 33 años. Tampoco entonces el párroco accedió a darle santa sepultura en el cementerio del pueblo por haber convivido sin estar casados por la iglesia.

Indignados por esta decisión y ante la desesperación del desconsolado joven, todos los vecinos sin excepción, cavaron otra fosa y la enterraron con toda dignidad en el cementerio civil donde reposa, y donde cada año sus hijo, nietos y bisnietos, fruto del amor que vivieron, depositan flores frescas.”

Si vais a Bausén no dejéis de visitar el Cementiri de la Teresa. Se trata sin duda de la tumba más famosa de la Val d’Aran, situada a las afueras del pequeño pueblo. El apacible lugar es conocido como El Coret, al final de un camino de montaña que desemboca en una planicie poblada de acacias después de hundirse bruscamente en el terreno. Desde allí se domina el magnífico valle de Torán.

Fotografías de los alrededores del Cementiri de la Teresa:

Este cementerio pagano, el más pequeño de España, acoge una única tumba y una de las más bonitas historias de amor jamás contadas.

Fuente: visitvaldaran.com

Ascensión al Gran Eriste y Eriste Norte con tormenta eléctrica incluida.

Este Julio se cumplen exactamente 11 años de una de las ascensiones con más “chispa” que he realizado en los Pirineos. Junto a David y Neus subí al Gran Eriste y el Eriste Norte en la zona del Pirineo Central de Huesca, Benasque concretamente, desde la Pleta d’en Prats. Lo mejor estaba por llegar al hacer la segunda cumbre, una tormenta de las que dan mucho miedo, esas que en el argot alpino reciben el nombre de “PALOMO” en mayúsculas, se nos echó encima en cuestión de minutos, sin casi darnos tiempo a perder altura. Recuerdo pasar mucho miedo, escuchar los rayos demasiado cerca, recibir el impacto de una buena granizada y mientras me aislaba del suelo hecho una bola sobre mi mochila, corría más de un palmo de agua por la ladera.

Me apetecía rescatar el texto que escribí sobre nuestra experiencia en mi antiguo blog, unos días después de haber vuelto de los Pirineos. Recuerdo que disfruté mucho escribiendo. Las fotografías son las originales del 2006 cuando todavía la tecnología digital estaba en pañales.


Los Bagüeñola y el sonido del rayo

Entrada original: http://ivanbonati.blogspot.com.es/2006/07/los-bageola-y-el-sonido-del-rayo.html
Cuando comienzas en este deporte, intentas formarte todo lo posible y una de las mejores maneras es leyendo.

En toda guía de montaña que se precie, siempre hay un capítulo dedicado a meteorología y un apartado específico sobre tormentas y actuación ante ellas. Cuando lees estas líneas piensas: “esta bien, pero a mi nunca me va ha enganchar un palomo en la montaña”.
El día que menos te lo esperas……..te engancha.

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David en los primeros tramos de la ascensión.

Salimos el viernes por la tarde hacia el valle de Benasque David, Neus y yo.
Subimos hasta el puerto de Saunc (2000m.) (Termino municipal de Chía) Esa noche la pasamos en la cabaña de Cerro Marradeta, que se encuentra unos metros después del collado.

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Tiendas en la Pleta d’en Prats

La excursión comienza en la Pleta d’en Prats 1800m.
El camino asciende por la bal de Barbarizia. En una hora llegamos al ibon de Barbarizia y continuamos hacia el ibon Chelau (2830m).
Una vez en este hay que bordearlo por la derecha/ascendiendo y encaramarse por unas repisas en busca de una canal que queda oculta. La roca es buena (I, II). Se trepa por la canal y se pasa a la otra vertiente desde donde accedemos al Bagüeñola Central (Gran Eriste 3055m).

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Ascendiendo por repisas hacia el gran Eriste

Las vistas son impresionantes y la ascensión a sido muy bonita.
Para acceder al Bagüeñola norte se ha de rodear su base y atacarlo desde el collado Millares. Sobre las 15h. nos encontramos en el Bagüeñola Norte (3025m).

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Cumbre del Gran Eriste.

Sabemos que hoy pueden haber tormentas pero parece que el día aguanta y apuramos el tiempo.
Bajando del pico, el cielo comienza a avisarnos, un trueno suena en la lejanía. Aumentamos el paso pero ya es demasiado tarde tenemos el palomo encima.
Comienza el espectaculo de luz, sonido y agua, los rayos comienzan a caer y cada vez suenan más cerca. La ansiedad nos invade, ¡¡no podemos volver al coche, hay que pasar por una arista!!

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Cumbre del Eriste Norte.

Decidimos de perder altura lo más rápido posible y para ello hemos de bajar por el valle de la aigüeta de la ball hacia el pueblo de Eriste.

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Destrepando del Eriste Norte

A la altura del ibon de Bagueña 2500m el cielo nos avisa, comienza a granizar, los rayos cada vez suenan más fuertes y decidimos de parar, nos esparcimos por una pradera sin bloques ni salientes y nos sentamos encima de las mochilas hechos una pelota. Son 15 minutos de granizo, mucha agua y mucho, muchísimo miedo, los rayos caen cerca pero no son para nosotros.
El cielo se calma un poco y decidimos de continuar a toda prisa, buscando los hitos que nos saquen de este circo colgado. Al final encontramos el paso y nos lanzamos valle abajo.
El valle de la Aigüeta de la ball es precioso y muy virgen.
Sobre las 20:30h llegamos a Eriste despues de mas de 2000m de desnivel en bajada, un palizón.
Un taxista muy enrollado se apiada de nosotros y por el módico precio de 40€ (una ganga) nos deja subir en su coche (íbamos chorreando) y nos lleva hasta el mismísimo coche a 45min de Eriste, un ángel de la guarda.
Esa noche la pasamos en el Albergue del Rhun.

Una buena experiencia, de las que te curten es la que nos llevamos de estos picos.
Segun las estadísticas hay 1 probabilidad entre 600.000 de que te caiga un rayo, parece ser que no es una probabilidad tan remota.
La ascensión a los picos de Eriste es bellísima y muy recomendable.

Salida: Pleta d’es Prats 1800m.
Ibons de Barbarizia: 2276m.
Ibon Chelau: 2800m.
Gran Eriste (Bagüeñola central): 3055m
Eriste Norte (Beraldi): 3025m.
Ibons de Bagüeña: 2500m
Eriste (Pueblo): 1150m.

Desnivel: +1450m. // -2075m
Horario: 12h 30min de actividad. 3h 30min para la ascensión al Gran Eriste


 

Ganadora de la Cursa de la Roca Negra VI

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Sonia Cruz, ganadora de la Cursa de la Roca Negra VI
«¿Hemos vencido a un enemigo? A ninguno, excepto a nosotros mismos. ¿Hemos ganado un reino? No, y no obstante sí. Hemos logrado una satisfacción completa, hemos materializado. Luchar y comprender, nunca el uno sin el otro, esta es la ley.»
George Mallory

¿De que está hecho el Everest?

Estos días la palabra Everest está en boca de todos. Diferentes alpinistas han hoyado su cumbre de diferentes maneras y dejando actividades que pasarán a la historia, como un ejemplo la doble ascensión rápida de Kilian Jornet a la cual le dediqué un artículo aquí hace unos pocos días: Sobre Kilian Jornet, sus precedentes en la ascensión rápida del Everest y los medios de comunicación.

Ayer, en un artículo del Heraldo de Aragón en el que entrevistan al geólogo Ánchel Belmonte, encontré una pregunta que nunca me había planteado y que me pareció muy interesante compartir por aquí ¿De qué está hecho el Everest?

 

Cara norte del Monte Everest. Fotografía de Charlie Hall.
A continuación te dejo el fragmento de la entrevista del Heraldo:

 
“¿De qué está hecho el Everest? Sí, puede que no sea el pico más bonito pero sin duda sus dimensiones hacen del Everest y sus 8.848 metros una de las montañas más conocidas por todos y más codiciadas por los montañeros. Verlo por primera vez, durante la segunda jornada del ‘trekking’ a su campo base, produce una gran emoción. Lo conocemos por el nombre del coronel y topógrafo británico Sir George Everest, aunque sus nombres auténticos son Sagarmatha (en Nepal) y Chomolungma (en el Tíbet).

Geológicamente, el Everest ilustra de manera espléndida algunos aspectos de la gran teoría que nos explica cómo funciona la Tierra: la tectónica de placas. El Himalaya es el resultado de la colisión entre las placas india y euroasiática, que empezó hace 60 millones de años. Esta colisión continúa en la actualidad, como evidencian los numerosos terremotos que sacuden la cordillera y hacen que siga creciendo. El choque entre placas provoca que las rocas situadas entre la India y Asia, muchas formadas en el fondo del mar, hayan quedado ‘pinzadas’ entre ambas, plegadas, rotas y elevadas miles de metros.

La base de la montaña, situada sobre el glaciar del Khumbu, está compuesta por gneises y granitos. Sobre ellos, un gran espesor de esquistos sustenta la pirámide cimera. Esta se halla formada por las famosas ‘bandas amarillas’, unas capas de mármol amarillento muy visibles no solo en el Everest sino en el Lhotse (8.516 m), el gigante vecino. Por último, y para sorpresa de los primeros geólogos que lo estudiaron, coronando la montaña encontramos unas rocas sedimentarias de más de 400 millones de años de antigüedad. Se trata de unas lutitas y calizas que contienen fósiles de crinoideos, seres conocidos popularmente como lirios de mar. Un poco antes de la cima afloran unas rocas llamadas trombolitas, un arrecife formado por cianobacterias en una zona próxima a la costa en un mar tropical poco profundo.

En definitiva, el techo del mundo se formó en el fondo del mar. La fuerza de la Tierra es capaz de mudar los paisajes de manera radical. Incluso las rocas de nuestro planeta, a su ritmo, viven y cambian.”

Pues sí, aunque parezca increíble, el techo del mundo está formado por fósiles marinos que hace unos 400 millones de años comenzaron a elevarse para convertirse en lo que es hoy. La montaña no deja de sorprenderme.

Fuentes:

Heraldo de Aragón: Pirineo e Himalaya. No tan lejos, no tan distintos.

Geología y Mapas: Geología del Monte Everest.

El Midi d’Ossau o Jean Pierre

Natalia y Unai descansan en el Col des Moines a 2169 metros. Frente a nosotros el imponente Midi d’Ossau. Su cumbre bicéfala no se aprecia desde esta vertiente.

Al Midi d’Ossau (2884 m.) también se le conoce con el curioso nombre de “Jean Pierre”.

“Cuenta la leyenda que varios milenios atrás, el Valle de Ossau tenía que hacer frente a unas hordas de invasores. Los habitantes, desbordados, fueron ayudados por dos gigantes, Jean y Pierre, quienes rechazaron a los asaltantes, pero murieron en el combate. Entonces, los habitantes del valle los sepultaron bajo muchas piedras, creando así a Jean-Pierre…”

Leyenda sobre la creación del Pirineo

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Noche de lagrimas de San Lorenzo desde Formigal

“La amada de Hércules, Pirene, huyendo de las iras de su padre el rey Tubal, ha venido a refugiarse en los bosques del lugar ahora ocupado por el Pirineo. Su padre la persigue con saña y halla el lugar de su escondite. Hércules se entera de ello y corre presuroso a salvar a su amada. Mientras, el rey Tubal ha incendiado los bosques. Hércules desafiando el fuego, los ataques de las fieras y gigantes, prosigue su búsqueda, hasta que al fin encuentra a Pirene agonizando bajo una roca. Tras llorar largo tiempo, el forzudo héroe, da sepultura a los restos de su amada, acumulando sobre ellos tantas y tan grandes rocas, que formaron una inmensa cordillera a la que dió el nombre de Pirene.”

Del libro La Conquista del Pirineo de Marcos Feliu, Sua Edizioak.